El próximo viernes 11 y sábado 12 a partir de las 10 de la mañana y hasta las 9 de la noche, estaremos con parada propia en la Fira de Sant Ponç ubicada en la renovada plaça del Molino, en pleno barrio de Poble Sec (justo en la salida del metro Paral·lel).

Durante estos dos días se podrá disfrutar de una gran variedad de productos ecológicos y de proximidad presentados por los productores del Mercat de la Terra y por los comerciantes y las entidades del barrio. Además de los productos típicos de esta fiesta como las hierbas aromáticas y medicinales, la miel y la fruta seca, garrapiñada y confitada, en el mercado se podrán probar y comprar fresas, otras frutas y hortalizas de temporada, pan hecho a partir de levadura madre y con harinas recuperadas, embutidos de Pallars, quesos de pastor, mató, dulces y otras delicias naturales.

Y por primera vez, cervezas y vinos artesanos!!! Los estaremos esperando para que puedan catar de nuestra mano y llevarse vinos exquisitos, para todos los paladares y todos los menús que ya comienzan a ser más veraniegos.

Abriremos botellas y celebraremos el encuentro!

Además el sábado, desde las 13 hasta las 15 horas, ofreceremos un tast del mejor vermút natural que se pueda encontrar en muchos kms a la redonda, el que hace Pep Torres a base de su chardonnay natural y hierbas que cultiva en su propio huerto!

Ya está montado el plan para el fin de semana: paseo y compra sostenible en el Slow Ponç en la Plaça del Molino (Plaça Bella Dorita) del Poble Sec! Os esperamos!

A CASA PORTUGUESA
INFORMACIÓN

A PESAR DE TODOS LOS ESFUERZOS QUE HEMOS HECHO, EL AYUNTAMIENTO DE GRÀCIA NO NOS PERMITE CONTINUAR CON EL CONCEPTO QUE VENÍAMOS DESARROLLANDO DESDE SETIEMBRE DEL 2006 PORQUE ESTE NO ENCAJA EN LAS NORMATIVAS VIGENTES.

POR LO TANTO NOS VEMOS OBLIGADOS A CERRAR DEFINITIVAMENTE A CASA PORTUGUESA DE CALLE VERDI Y A NO PODER OFRECER NINGÚN TIPO DE DEGUSTACIÓN EN A CASA PORTUGUESA DE CALLE ORO.

ESTAMOS TRABAJANDO PARA ENCONTRAR UN LOCAL ALTERNATIVO DONDE PODAMOS DESARROLLAR EL CONCEPTO DE A CASA PORTUGUESA, Y MIENTRAS TANTO NUESTROS PRODUTOS CONTINUARÁN A DISPOSICIÓN DE NUESTROS CLIENTES EN LA TIENDA DE CALLE ORO 8.

GRACIAS POR VUESTRA COMPRENSIÓN Y POR VUESTRO APOYO A LO LARGO DE TODOS ESTOS 5 AÑOS.

No dispongo de más información que ésta, pero, aparentemente, parece que no se trata de un cierre por motivos económicos. De hecho, no hace mucho que abrieron el local de la calle Or, con lo que imagino no debían irles las cosas mal. Achacan a la “normativa vigente” la situación, y aunque no precisan, los que en un momento u otro hemos tenido que bregar con la “normativa vigente” podemos intuir por dónde van los tiros.

Más allá del detalle que causa el cierre me gustaría aprovechar esta triste noticia, espero que temporal, para denunciar la “normativa vigente”, absurda, rocambolesca y kafkiana, que permite que negocios que aportan un plus de calidad, de singularidad a la ciudad vayan cerrando tras años de funcionamiento por razones técnico-administrativas. No está Barcelona ni ninguna otra ciudad para permitir que ahora cierren comercios como A Casa Portuguesa, u otros, por estas cuestiones.

No entiendo donde estamos: el mundo se viene abajo, el tejido comercial se descompone, se cierran más negocios que nunca, se despide a tutiplén, si se puede, porque a veces las deudas no dejan más salida que la vergüenza, cuesta más que nunca abrir un negocio, no hay dinero, no hay financiación, no hay crédito, no hay un duro, nadie presta a nadie, nadie contrata, miramos de reojo más desconfiados que nunca… y estos tíos no se enteran, siguen en sus trece. ¿Para qué plantearse cambiar una normativa que sanciona detalles formales mal resueltos para no primar modelos ni proyectos de calidad?

Cada uno debe ser dueño y responsable de su negocio y si hay que cerrar, pues se cierra. Pero la administración no puede ser la causante de un cierre (o una no-apertura) por motivos técnicos. Paso de cierre a apertura porque para esto es lo mismo. Cuando hablamos de facilidades a la emprenduría, no es sólo ir a BCN-Activa para recibir un estúpido cursillo de gestión empresarial, sino de facilitar a todo aquél que pretende iniciar una empresa, en este caso comercial, las herramientas técnicas y agilidad en dar respuesta y solucionar las problemáticas a las que se enfrenta todo emprendedor. Que, al final, son parecidas. La administración no entiende que su función es la de facilitar, engrasar, colaborar y no entorpecer o buscar las comas al pequeño que inicia algo. Es desesperante sentir como la ilusión por un proyecto termina por transmutarse en desánimo al enredarse en la kafkiana burocracia administrativa.

En mis encuentros con la parte técnica de la administración, casi siempre desde la ilusión, ganas y motivación por empezar un proyecto nuevo, propio, las he oído de todos los colores. Empezando por el funcionario molesto porque mi cita era a las 13.45h y tenía prisa por irse a comer, todo a partir de allí ha sido un desastre. Un bajón de primer orden. Acudir a una cita con el “técnico de turno” del Ayuntamiento ha supuesto, siempre e irremediablemente, salir pensando en mandar todo a la mierda. En el mejor de los casos. En el peor, soñé con la restituición del garrote vil.

Barcelona debe reflexionar muy muy en serio qué quiere hacer en este sentido. No valen los argumentos de apostar por un comercio de calidad y luego acuchillar por la espalda porque la altura del techo es 5 cms menor de lo que indica “la normativa vigente”. Tal y como están las cosas, sólo unos pocos pueden permitirse cumplir estrictamente con “la normativa vigente”, algo tremendamente caro y complejo. Acondicionar un local promedio según “la normativa vigente” puede suponer una inversión que lastre fuertemente o directamente impida la viabilidad de una buena idea. Eso si se consigue la financiación (siempre con un interés “suculento” para las entidades financieras -al final siempre trabajamos para ellas-) y no hablamos del tiempo ni energía perdidos en todo el proceso.

No vale lamentarse ahora de que se ha perdido el comercio de calidad y hay que reflotarlo, y a la vez meter en el mismo saco (bajo el epígrafe genérico “alimentación”) un discreto negocio de degustación con un colmado multiservicio de los que proliferan en cada esquina. Ni mejor ni peor: distinto objeto, distinto trato. No es de recibo que metan en el mismo saco un pequeño bistrot que pretenda servir vino a copas (¿existen en Barcelona?) que cualquier fast food de mierda que inundan el centro y homogeneizan todas las ciudades del mundo. Luego, a llorar por la pauperización. No, esa doble moral no vale. Si de verdad se quiere apostar por la calidad, no sólo debe ser de boquilla “promocionando” los de siempre y luego hacer la vista gorda o hablar de “derechos humanos”, como escuché una vez, atónito, de una técnica para justificar la decisión de medir con el mismo rasero comercios tan distintos.

Al cierre de A Casa Portuguesa no hace sino mostrar que este país en general y esta ciudad en particular tienen un problema de respeto por su gente y su propio tejido comercial.

Us hi esperem!

Los vinos que se ofrecerán son los que se pueden comprar a través de vinoartesano.com

Se acerca ya la 5ª Edición de Tast amb Llops y quiero pensar en los motivos por los que el amante del vino, el llamado consumidor final (que horrible ser reducido a eso, a consumidores: compra, compra, compra –y calla-), en definitiva la persona que le gusta disfrutar y acompañar su paso por este mundo con una copa en la mano, quiero pensar pues en los posibles motivos por los cuales valdría la pena desplazarse hasta Gratallops y asistir a este encuentro.

Me pongo en su lugar. No me es un ejercicio muy dificil, la verdad. Partimos del punto que me gusta el vino. Soy un amante del vino. No sabría decirles en qué grado me gusta, si más o menos que a otros, pero lo que si sé es que hubo un día en que me dejé seducir por la vitis vinifera y los misterios de la preferida de Baco. Hubo un día en que elegí, o quizás fue el vino quien me eligió, para que me acompañara en el camino. Y me temo que fue para siempre.

¿Y en qué consiste esto de amar el vino? Bueno, no es sencillo decirlo así a bote pronto, pero en mi caso diría que consiste en la voluntad de extender la relación con el vino más allá de lo que suele ser el abrir la botella antes de una cena y tomarse su contenido. Fin. No, eso a mi no me vale. Amo el vino de una forma en que me gusta dar esos pequeños pasos en dirección a lo que hay antes de que llegue al lineal de la tienda. Quiero conocer, en la medida de lo posible, cual es la historia que hay detrás de ese vino. Esto, indefectiblemente, acostumbra a llevar a encuentros, encuentros con personas, que son parte de la historia del vino. Un vino sin personas detrás es un vino muerto y yo, como amante del vino, no tengo mucha estima por los vinos muertos. De estos hay a patadas y me provocan más bien poco interés. Lo que quiero es conocer quién hace ése o aquél vino. Quiero conocer en qué condiciones se desarrolla su trabajo. Y lo que uno suele encontrarse allí, es pasión. Y a menudo esa pasión se contagia y acaba trasladándose al contenido de la botella. Me gusta acercarme al campo, conocer la tierra y también conocer cuales son las variedades de vid. Clima, fruta, terroir y productor apasionado. Quizás sea esa la fórmula. ¡Qué fácil parece y qué complejo es! Para mi, amar el vino consiste, cuantas veces me es posible, en aprovechar un viaje (¿o quizás definirlo en base a esto?) para acercarme a una realidad, nueva o ya conocida, a su alrededor.

Hablar del vino del Priorat, a estas alturas, es poco más que una necedad. Suele caerse en el tópico y eso es nefasto. Que si vinos caros, sobrevalorados, que si se han pasado tres pueblos, también se habla a veces de esnobismo. Es un mal vicio, a menudo mal copiado del afán del periodismo por los titulares, de definir las distintas zonas productoras de vino con un sólo término. Y venga todos a cargarnos el detalle, el matiz, la complejidad, lo hermoso por particular. Del Priorat se dicen muchas cosas que afortunadamente cambian en el mismo momento en que se accede a este mundo casi onírico, salvaje, indómito, todavía razonablemente aislado que es la comarca del Priorat. Si un término cuaja perfectamente con Priorat, es el de magnetismo. Es un lugar cuya naturaleza te envuelve y te atrapa, desnuda incluso. Invito a quien no lo conozca que aproveche un encuentro como Tast amb Llops para acercarse y dejarse llevar. Les contaré algo por lo que un consumidor final que ama un poco el vino no puede ser ajeno al magnetismo que tanto atrapa del Priorat. Es mi historia, pero podría ser cualquier otra.

Supongo que Priorat, y más particularmente Gratallops, me hacen ir a lugares comunes y a la vez muy íntimos que permanecen en el fondo de la memoria y marcan, desde allí abajo, algunas de las decisiones y actos que tomo en la vida actual. De crío viajaba alguna vez al entonces muy muy remoto Priorat, en el asiento de atrás de un Seat 124 blanco conducido por mi padre y con el maletero lleno a rebosar de garrafas vacías, de vidrio y algunas recubiertas de mimbre. Recuerdo la ruta una vez accedíamos a ese mundo aislado y silencioso, de miradas oscuras, un mundo de fondas y hostales: empezábamos en Cornudella, con vistas a Siurana, Poboleda, Escaladei, las dos Vilellas y Gratallops, antes de regresar, parada en Falset, hacia la costa y volver a la ciudad. Casi siempre bajo los cingles del Montsant, observando y protegiendo. Esto era antes, o quizás ya empezaban, que los vinos de Priorat eclosionaran, hicieran el gran salto y los cuatro personajes por todos conocidos contribuyeran a poner esta remota comarca en el mapa del mundo. En esa época las cosas eran un poco distintas: en esencia se trataba de ir de cooperativa en cooperativa, llenando las garrafas de garnachas imposibles, viejas e indomables, plantas aparentemente muertas, resecas, retorcidas en un palmo de terreno descompuesto, vinos duros y alcohólicos. Vinos que, según oí decir alguna vez en casa, algún día serían algo. Parece ser que si, que así fue.

Desde entonces, quizás fue entonces cuando aún sin saberlo, el hechizo del vino ya me había conquistado. Pasarían aún unos años hasta que lo descubriera (o quizás irremediablemente me entregara docilmente), pero Priorat ya era para mi un territorio de peregrinaje, como para otros lo es Compostela o el Monte Kailash.

Si aman el vino, vengan a Tast amb Llops y dejen que la fiesta los venza y enamore sin oponer resistencia. Nos vemos el 30 de abril.

EXPOSITORES

Viticultores franceses:

- Julien GUILLOT – Domaine des Vignes du Maynes – Borgoña
- Mathieu LAPIERRE – Domaine Lapierre – Beaujolais
- Thierry PUZELAT – Puzelat-Bonhomma & Clos du Tue-Bœuf – Valle del Loira
- Nathalie GAUBICHET & Christian CHAUSSARD – Nana Vins et Cie & Domaine le Briseau – Valle del Loira
- Bernard BELLAHSEN – Domaine de Fontedicto – Languedoc
- Axel PRÜFER – Le Temps des Cerises – Languedoc
- Jean-Sébastien GIOAN – Potron Minet – Rosellón
- Antony TORTUL – La Sorga – Languedoc-Rosellón

Viticultores españoles:

- Laureano SERRES – Mendall – Terra Alta
- Joan Ramón ESCODA – Celler Escoda-Sanahuja – Conca de Barberà
- Antonio VILCHEZ – Bodegas Naranjuez – Granada
- Josep TORRES – Casa Pardet – Costers del Segre
- Jordi SANFELIU – Vinya Sanfeliu – Costers del Segre
- Juan Pascual LÓPEZ – Viña Enebro – Bullas
- Julián RUIZ VILLANUEVA – Bodega Ecologica Bruno Ruiz – Toledo
- Fabio BARTOLOMEI – Vinos Ambiz – Madrid
- Alfredo MAESTRO TEJERO – Bodegas Maestro Tejero – Ribera del Duero
- Miguel MÁRQUEZ – Dagón Bodegas – Manchuela

Viticultores italianos:

- Giulio ARMANI – La Stoppa y Azienda Agricola Dinavolo – Emilia Romagna

Otros expositores:

- Álex PADRÓ – Llúpols i Llevats (Cervezas Glops) – L’Hospitalet de Llobregat
- Tati GUIMARÃES – Ciclus (Ecodiseño) – Barcelona
- Piñata Punyeta – Laboratorio creativo – Barcelona

En el principio siempre hay una excusa: en este caso, un doble cumpleaños. El regalo: una cata a un grupo de amigos que gustan de tomar buenos vinos, y saben que a estas alturas el asunto ya no pasa por tomar más de lo mismo, sino por abrir el juego a cosas distintas, que no nuevas (¡volvamos al origen!). Vinos con un planteamiento productivo lógico, escalado, coherente, evitando artificios: me gusta el término artesano.

Y eso que la noche pintaba más a nodo que a florecilla (29-e), mal asunto, a priori… pero el mundo es de los valientes y optamos por seguir adelante. Mientras preparábamos la mesa, se trabajaba en la cocina y dejábamos las botellas descorchadas una horita antes de empezar en la mesa del balcón (esperando y generando expectativas), abrimos un espumoso de Riesling Brut Sekt 2008 de la Bodega Alexander Barzen (Mosel), para ir haciendo boca. Andaba yo un tanto despistado dando vueltas de aquí para allá y no presté la atención necesaria al Sekt. Pero queda otra botella en casa y ya hablaremos más adelante.

Con las botellas preparadas, a ciegas, empezamos el juego: se trata de probar seis vinos* distintos, vamos a dar algunas pistas, tampoco hay que pasarse: tres españoles, dos franceses, un italiano. Breve introducción a lo que son los principios artesanos. Se han intentado buscar vinos que representen su zona, clima, suelo y variedades autóctonas lo más fielmente posible. El objetivo de la cata: se trata de intentar reconocer e identificar las características propias de algunas zonas claramente definidas. Recordamos algunos tips del proceso de la cata (¡tampoco nos encorsetemos, que estamos disfrutando y para rigidez ya está nuestro amigo Miller!)y vamos para adelante.

Primero. Ojo que el primero juega en campo ajeno. Otra vez, ahora si. Uno dice que le parece que es un Priorat o Montsant, que reconoce el vino que está tomando. Yo, en silencio, claro. Vamos bien. Segundo. ¿Eh? Esto es muy muy raro. Olor a meado, frutos rojos pero… algo dulzón y a la vez amargo. Nadie se pronuncia, pero todos estamos de acuerdo que se trata de un vino muy distinto a lo que conocemos. Tercero. Psé, caras ambiguas, mayor acidez que los dos anteriores… alguien dice ¿sal? pero sin mucha seguridad, yo sonrío para mis adentros, me encanta descolocar al personal, hasta que uno dice: “¡es el jugo de los berberechos!”, la madre que le parió, se acerca más de lo que cree… Cuarto. Capa baja, bajísima, parece un rosado. Caras de éste no vale mucho. Un vino mucho más sutil. Reconocerlo es complejo. No convence demasiado. Quinto. Cambio total: se nota la barrica, dicen, yo añado que al final queda un punto que resultará familiar a quien le guste el whisky. ¡Si! En broma alguien dice si es un vino escocés. No, seguro que es un vino español, hay consenso. Sexto y último. ¡Oh! ¡Me gusta! Fruta roja a tope, aunque ¿no es muy ácido este vino? Apunto que éste es un vino del 2009, el más joven de todos, así que queda un poco en desventaja en cuanto a madurez respecto a los otros. Así se entiende la acidez.

Bien, ya con hambre y ganas de empezar a cenar y seguir hablando de vinos, pongo el mapa sobre la mesa, con los puntos de donde son los vinos, y las tarjetas que he preparado antes. Y entonces la luz aparece, vamos resolviendo el misterio: tres vinos se sitúan geográficamente muy claramente (el primero, el tercero y el quinto -o sea los tres vinos españoles-), los otros tres cuesta más identificar pero vamos desvelando el asunto.

A partir de ahí empezamos a charlar de esto y aquello, también de los vinos, contentos por haber probado cosas tan interesantes y también ¿por qué no? desconcertantes. Uno dice: “me gustó el tercero para sorprender, y el último para acompañar una comida”, otra apunta: “mi favorito es el segundo !qué raro!”, y aquél “yo me quedo con el quinto y con el primero”. A mi me mata el cuarto, qué maravilla. No nos ponemos de acuerdo, y eso es lo fantástico. Sin darnos cuenta, hablando, ya estábamos en la cena. Alguien trajo unos callos caseros (notables, les faltaba sólo un punto de picante, pero notables) en la mesa había mejillones y otras closcas frescas, foie, quesos, alcachofas y berenjenas rebozadas, algunos ibéricos, salmón preparado en casa… vamos, nada que envidiar a ningún restaurante.

Y hablando de restaurantes, quiero terminar con la parte práctica y económica del asunto, de ahí lo que decía al principio de que este tipo de experiencias, compartidas, deberían ser cada vez más populares: los vinos sumaron un total de 106€ (alguno adquirido a distribuidor y bodega, es cierto). Un estimativo del gasto de la comida que acompañó la cata rondaría alrededor a los 100€. Sumemos 210€ en total. Eramos 7. Sale exactamente a 30€ por persona. ¿Cuánto nos costaría esto en un restaurante? Ya sé que la comparación es ventajista y juega a mi favor, pero aunque dice el anuncio que hay cosas que no tienen precio, sí que las tienen, y si puedo disfrutar de media docena de vinos, en un juego simpático y divertido, en el que todos los que allí estuvieron lo pasaron genial y disfrutaron (hay consenso en repetirlo, pronto, con vinos blancos), ¿para qué tengo que dejarme una fortuna? ¿De quién es patrimonio disfrutar como nosotros lo hicimos?

¡Salut y a disfrutar de todas las catas que están por venir!

*Las botellas que tomamos fueron, en este orden: 

1. Priorat: TERRAM 2006. Bodega Saó del Coster. Garnacha 46%, Cariñena 35%, Cabernet S. 14%, Syrah 5%.
2. Italia (Piemonte): PROTOASCIUTTO 2006. Bodega Tenuta Grillo. Dolcetto.
3. Rías Baixas: GOLIARDO 2008 Tinto de mar. Bodega Forja de Salnés. Loureiro.
4. Borgoña (Côte d’Or): G.BARTHOD 2008. Bodega Ghislaine Barthod. Pinot Noir.
5. La Mancha: PATIO ENSAMBLAJE 2008. Bodegas Patio. Syrah 50%, Tempranillo 25%, Petit Verdot 12%, i Graciano 12%. Mea culpa: por error me confundí de botella (quería poner un Selección), aunque a decir verdad el Ensamblaje mantuvo bien el tipo.
6. Côtes du Rhône (Crozes-Hermitage): DOMAINE 2009. Bodega Domaine Combier. Syrah.

Pero venga: todos a decir que Miller es la gran esperanza del vino catalán. ¿Cómo? ¿A qué tanta pompa? ¿Ésto de qué va realmente? Pues, en mi modestísima opinión, esto va de un país que produce grandes, buenos, mediocres y malos vinos en cantidad (de todo hay cuando se es productor) y que busca -necesita- desesperadamente vender y no sabe cómo. Es lo que pasa cuando uno hace ago sin pensar cómo lo va a vender. El mercado interno está por los suelos (ahora sube dos décimas, ahora baja una) y nadie tiene muy claro -se habla poquísimo de ello- si vale la pena luchar para remontar el consumo de vino catalán en Catalunya. Ojo, que el cava es tema aparte y no lo meto en este cuento. Poco importa que, restaurante tras restaurante, por todo el ancho del país, las cartas estén repletas de vinos (la mayoría los mismos y bastante psé, porqué no decirlo) de los de millones de litros, de Rioja y Ribera, y apenas algún blanco del Penedés o algún tinto de Priorat, como haciendo el favor. De lo más trillado. Nada nuevo. ¿Quién no se ha sentido decepcionado en el eterno pelegrinaje a mil-y-un restaurantes? Sí, hay excepciones, pero quien se mueva habitualmente por restaurantes del país, no sólo Barcelona (dónde sólo hay UN Monvínic, caray), y sea un poco sensible al asunto, sabe que esto es así. Y quien se mueva habitualmente, o tal vez no tan habitualmente, pero se mueva por restaurantes del país vecino, el del norte, sabe que en cualquier rincón tienen un apartado en la carta de vinos para algunos caldos de la zona, ya sea en la Saboya, Sancerre-Orléans o el Bearn-Jurançon. O del país, en otras partes todavía menos consideradas (que aquí nadie es perfecto). Luego, siempre habrá lugar para algún Burdeos, Borgoña, Loire, Alsace o Languedoc-Roussillon. Pero que encontraréis vinos de la tierra, así no sea una zona de gran (réputé) producción, eso os lo aseguro. Yo declaro que en Francia hay lugar para la sorpresa local. En España, en concreto en Catalunya, quien sepa, le ruego que me diga, pero suele ser un país páramico. Hablamos de cartas de vino. Aquí no, somos los reyes del mambo pero aquí hacemos el panoli. Hay excepciones, repito. Muchas. Pero nuestra mucho más que justificable dosis de chauvinismo la dedicamos a otras cosas, algunas de ellas bastante más estériles y cortoplacistas, mientras los mismos vinos de siempre, que saben todos igual (ya sean riojas o riberas), invaden nuestro consumo interno. Ante eso no hay que luchar, no, para qué. No vale la pena. En un país que es todo él tierra de vino (la geografía habla: las antiguas terrazas abundan por todas partes, y quien lo ponga en duda le invito a salir de ruta con mi furgoneta), no vale la pena hacer nada contra la atonía de las cartas de muchos restaurantes (y el stock de muchas tiendas, ya que estamos, aunque esto es comer aparte), no justifica el esfuerzo. No creemos que el turista de fuera valore el poder encontrar vino del país. Y el de dentro ni te digo, ¿para qué?

Ergo, ¿solución? Exportación. Hacia el mercado exterior el excedente (que palabra tan horrible),  y todo resuelto. Es la vieja-nueva panacea del vino catalán. Nietzsche estaría orgulloso de este eterno retorno en el que vivimos. Ahora bien, el mercado exterior (salgamos de España, que es un mercado interior de tipo B, o exterior de tipo A) plantea unos competidores muy jodidos, bien sea por calidad (Francia, Alemania), por imagen (Italia), por cuota de mercado razonablemente cautiva (Portugal) o por precio (el nuevo mundo en general, como Australia, Nueva Zelanda, Suráfrica, Chile o Argentina). Nada de esto es unívoco, obviamente: se cruzan los motivos (algunos vinos de Suráfrica o Australia son como para buscar nómina en The Wine Advocate). Pero vamos al ajo de la cuestión inicial. El caso es que en estos días no ceso de escuchar cosas como: “Jay Miller, mano derecha de Robert Parker, el crítico de vino más influyente del mundo, va a poner los vinos de Catalunya en el sitio que se merecen”. Y van unas cuantas. En los medios convencionales, en Facebook, en varios blogs. Y esto se ha dicho. Y se respira en el ambiente. Es de ésto de lo que trata la visita de Jay Miller a Catalunya. Un tipo que posiblemente me caería estupendamente.

Me imagino la película: el bueno de Jay Miller aterriza en El Prat (¿vendrá en Ryanair?). Quién lo financia, porqué no lo va a hacer The Wine Advocate, ni de coña, que aquí hay que cobrar y nosotros somos los cracks, que se note. Bueno, hasta ahí todo bien, no seamos inocentes, pasa en las mejores familias. Todo el lameculismo le espera. Esa parte pasa, así no guste. Aunque, pensándolo bien, si yo fuera Jay Miller no tendría dudas (gota aparte) en ponerme las botas sin tener que poner un duro. ¿Cómo no va a pensar que hace lo que le gusta, o sea cobrar y además comer y beber lo que le venga en gana, y no disfrutrar en el intento? (volvemos a La Vanguardia). Pues le llevamos a los gordos, que las ventas tienen que notarse, y también a algún pequeño, que también hacen buenos vinos.   Algo sabrán esos artesanos. Bueno, aún faltan 4 días para que se vaya. La prensa a lo suyo: a hacerle la rosca al nuevo mesías. Lo siento pero llegados a este punto yo me alineo en The Feiring Line. No es que no me guste Miller o Parker. El día que esté donde ellos, apaga y vámonos, que aquí estoy yo escuchando a Paolo Conte. Es que me jode el encefalograma plano de algunos respecto a su visita. Porque este tipo, guste o no, es de la escuela: “yo digo qué le tiene que gustar siempre al consumidor final, lo pongo en una escala a partir de 85, y hasta 100, y luego el consumidor va a pedir lo que quiere que le diga yo que debe tomar, así que las bodegas harán lo que el consumidor pida, es decir, lo que yo digo. Porque si no, adiós ventas“. La jugada es redonda. El consumidor es EEUU y como en China e India no hay The Wine Advocate, pues suma millones de consumidores. Y ahí es donde apuntan las esperanzas de toda una Catalunya sedienta de ingresos. Porque se hacen decenas de vinos abosultamente innecesarios sin pensar en cómo se venden, aunque esto es materia para otro post.

Y me jode que no haya resistencia, así se de contra la pared. Que no se manifeste. Ya sé que se puede decir: “es el Imperio, y el Imperio manda y hay que vender, que muchos puestos de trabajo dependen de una opinión”. Cierto que los trabajadores de Nissan han aceptado congelar su sueldo para garantizar un precario futuro, o futuro precario (que uno no sabe cuál es el orden) que es inevitable, que es el que se viene porque los mercados blablabla, y en el mundo del vino muchas familias viven del tema como para ponerse pelolínguicos. Pero tampoco pasemos la lengua sin reservas por donde pise el Sr. Miller, que uno tiene su orgullo de terra de vins, que igual es capaz de tener una opinión sin que todo el stablishment català del vino se arrodille a extender la alfombra roja allí por donde el enviado de Su Majestad, Parker Jr. vaya a determinar el futuro (tu sí, tu no) del vino en el mundo. Porque esto va más de una partida de Risk que de Tute o del domino en el que mi abuelo es campeón del Casal.

Pero claro, mientras escribo estoy tomando un Tres Uves del 2006 que guardaba desde hace algún tiempo, y todo esto realmente me suena muy distinto a lo que estamos hablando…

Pero pasemos a cosas serias:

 *Alguien que comienza un libro:

Habla con tu misma voz -americano- y en sus ojos se detecta un brillo que siempre resulta esperanzador. 

…no puede no estar en el mismo lugar en que están Melville, Poe o Thoreau. Que es en el piso superior de Miller, Capote o Auster, por supuesto. Por favor, lean a Don Delillo y déjense de Larssons y caducifolios del estilo.